2024秋冬巴黎高訂時裝周：Triumph of the Will
在剛剛舉行的2024秋冬巴黎高訂時裝周，不少品牌為了向即將到來的奧運會致敬，並受到體育運動的啟發，而另一些設計師則透過戲劇性的輪廓和裝飾細節發揮了自己的優勢。雖然奢華品行業發展正處於冷靜期，但高訂的主要消費客戶對象是1％的超級奢侈品客戶，他們仍然在欣賞世界上一些最負盛名的品牌所提供的最新工藝——來一起細看本季高訂周的新風貌。
Chanel Incassable
Virginie Viard離任後，Chanel首場時裝騷在巴黎歌劇院上演。這場由品牌時裝創意工作室打造的2024/25秋冬高級訂製服系列，反映出Chanel的未來走向何方。
巴黎歌劇院這座演藝殿堂，在時尚歷史上扮演着重要角色，也在Chanel的發展歷程中帶來深遠影響。Chanel高級訂製服集美學、堅毅與卓越專業於一身，與巴黎國家歌劇院有共同的價值觀，而至2018年，品牌也成為歌劇院舞季開幕晚會的指定贊助商。此後3年，品牌一直是芭蕾舞團的重要支持者。直至去年，Chanel經已是巴黎歌劇院的主要贊助商，使品牌與這座藝術殿堂締結了更加深厚的合作關係。
Chanel特意選址在巴黎歌劇院行騷，是希望讓華美的高級訂製服和歌劇世界在這裏靈神合體，譜寫一幕「現代舞台盛典」。這也是在向這座藝術殿堂致以最崇高的敬意。是次由法國頂級導演Christophe Honoré操刀設計佈景，劇場外牆變身為紅色天鵝絨包廂，耳目一新的體驗讓人如癡如醉。
（圖片來源：Chanel）
Chanel與芭蕾舞無法割捨的牽絆
Chanel與芭蕾舞文化之間的淵源可以追溯到近百年前。創始人Gabrielle Chanel女士與前衛藝術圈的重要人物Misia Sert女士相遇，開啟了兩人長達30多年的友誼。這位具有前瞻性視野和自由性格的鋼琴家、繆思、資助者，引領Chanel進入了藝術圈的內部，並讓她結識了俄羅斯芭蕾舞團的創辦人Serge Diaghilev等前衛藝術家。其後這些友誼關係為Chanel帶來了更深遠的影響。在1924年和1928年，Chanel女士為芭蕾舞劇《Le Train Bleu》和《Apollon Musagète》設計具有革命性的戲服，開創了芭蕾舞服飾風格的全新紀元。她將芭蕾舞特有的靈活性、優雅和自由精神，融入到Chanel服飾的設計之中。
（圖片來源：Chanel）
Chanel 2024/25秋冬高級訂製服系列點評
Chanel 2024-25秋冬高訂系列，讓觀眾席變成歌劇院的座位，令表演者（模特兒）與觀眾形成see and be seen的結構。今季的服裝風格華麗復古，以名貴的羽毛、流穗和奢華的刺繡，配襯絲絨、緞面及薄紗等上乘面料上，從而設計出飄逸且富有戲劇張力的輪廓，令人目不暇給。與此同時借鏡了經典芭蕾制服的公主袖、荷葉邊裝飾及小丑服元系，Chanel巧妙地將經典的風格注入浪漫氣息；與此同時採用啞面、光面和漆面進行處理，營造的光澤質感在多重色調配搭下顯得更為秀麗，為品牌帶出一點更華貴的新風向。
（圖片來源：Chanel）
（圖片來源：Chanel）
開場模特一身刺繡連身衣搭配寬大禮服斗篷的設計，兩者強烈的對比形成了一種如內衣外露的衝突感，完美呈現出品牌標誌性的叛逆，優雅而不乏味。縱觀整個系列也可以看見品牌時裝創意工作室對Chanel女士以及設計芭蕾舞革命性服飾的致敬，同時正發展出一種更鮮明的設計美學。未來，Chanel一定會譜寫出更多驚艷的篇章。
（圖片來源：Chanel）
（圖片來源：Chanel）
Dior – When Olympics meet Couture.
千百年來，人類的身體從來不是完全自主，女性更是要面對更多規訓。自1896年首屆現代奧運會在雅典舉辦以來，女性運動員的參賽一直受到許多限制；而2024巴黎奧運將成為奧運史上首次實現男女運動員人數平等的賽事。隨着巴黎奧運和殘奧到來，Maria Grazia Chiuri從運動入手，重新反思何謂「身體」。眾所周知，高級訂製時裝並非在紙上創作的空中樓閣，而是透過設計師和裁縫在穿着者的身體上對話塑造出的服裝藝術。為向從古到今所有克服偏見和障礙，確保體育競賽公平進行的運動員致敬。Maria Grazia Chiuri重新回到自己最珍視的服飾基本要素：柔軟而簡約的立體荷葉花邊裝飾。今季24秋冬Dior高訂，目標就是讓衣服在婦女身體上被釋放。Maria Grazia Chiuri採用了不屬於高級時裝世界的布料：平織布，並以金色、銀色和白色的金屬網眼布呈現，配以超輕盈的緊身胸衣環繞設計，塑造獨一無二屬於用家的廓形。
（圖片來源：Dior）
在羅丹博物館的展場內，以Chanakya工藝坊和學校的工匠特別複製的已故藝術家Faith Ringgold作品，作為天橋背景。以彩色閃石馬賽克拼出的一位一位女性運動員，歌頌承先啟後、為女性打出一片天的她們的偉大。另一方面，這個背景烘托着猶如古希臘女神雕像的新作：Maria Grazia Chiuri 大量運用褶皺：綴飾刺繡的絲綢連身裙、經歷歲月洗禮的波紋綢緹花半截裙、每一步都能綻現裙下長褲的垂墜式半截裙，而女神連身裙則採用單肩垂墜設計，展現綴有緞飾邊的透明金屬色澤背心，美不勝收——Dior將高級時裝和運動服飾，與經典、叛逆、集體能量和女性身體的政治價值融為一體，貫徹品牌的時尚女性主義。
（圖片來源：Dior）
Giorgio Armani Privé – An ode to Pearl
7月，Giorgio Armani迎來90歲大壽。今季坐在巴黎東京宮（Palais de Tokyo）裏的所有觀眾，散發一種提早為他慶生的歡樂氣氛。同代的Valentino Garavani早於75歲時便選擇退休，不得不佩服Giorgio Armani的老而彌堅，每季都為全球名流明星繼續設計簽名式的華服。在一貫充滿浪漫愉悅情緒的背景音樂下，今季Armani Privé天橋上寫出一幕月光下的珍珠羅曼詩。如今靜謐奢華當道，Armani傾心打造的散逸恬靜魅力的女性形象，感覺平靜而有力，閃閃發光的禮服延伸到身體上，無可挑剔的夾克坐在褲子或裙子上，像液體流動一樣熠熠生輝；珍珠綴飾輕盈面料，繁如露珠，晶瑩靈動。台下頭排的影后Cate Blanchett（帶同16歲兒子出席）和法國女星Eva Green看得如癡如醉，大概正在盤算年尾頒獎典禮穿哪一套好。
（圖片來源：Giorgio Armani）
（圖片來源：Giorgio Armani）
Balenciaga – Fifteen Mins of Fame
自從炮製話題專家Demna為Balenciaga重推高訂以來，這已是第4個（也是品牌第53個）系列。今季繼續挑戰傳統，為人們帶來許多思考。一開場，用上冥想配樂十分輕鬆，一反高訂的神聖莊嚴。24秋冬，Demna透過採用經典繭型輪廓結合他擅長的七分袖街頭服、哥特風、厚底鞋和Cyberpunk的世界。另一方面，他大玩upcycling，除了少數裙子和禮服外，它們大多是大而寬鬆的、實用的。針織夾克和牛仔夾克以及運動褲，看起來像是被扔了的衣服纏在身上。Demna將無所不在的日常事物提升為排他性和菁英主義的事物，這種手法相信大家都耳熟能詳。最後的壓軸巨型黑色禮服，以47 公尺長的黑色尼龍在時裝展開始前不到1小時，由工作室垂墜並在模特兒身上捲成，完騷後就馬上解體，令在場的Katy Perry和楊紫瓊都驚艷不已，成為Instagram時代的洗版道具，猶如是社交媒體時代的衣服只得15分鐘壽命的隱喻。
（圖片來源：Balenciaga）
（圖片來源：Balenciaga）
Robert Wun – A Love Before Time
來自香港、打入巴黎高訂時裝周數季的Robert Wun，今年慶祝其品牌創立10周年。他以充滿天馬行空意象和極其戲劇化的魅惑奢華風格，在歐洲時裝界站穩陣腳。他的作品已獲眾多女明星選穿，包括Beyoncé、Lady Gaga、Björk和Cardi B等。今季Robert Wun反思「時間」主題，接受時間有限才能激發創造力，將時間流逝的概念轉化為實際的服裝，他以四季作為切入點：開場造型是一件莊嚴的黑色禮服，配上水晶刺繡的頭紗，描繪了初雪景色；雪花的效果也體現在一件纖細的拖地大衣上，大衣上有一層白色，看起來像是被撕碎了，然後用一種錦緞技術重新拼接在一起，複製了一種裂紋效果，試圖讓美麗從腐朽中綻放。然後是在一件蜿蜒的黑色人魚裙上，配襯繡着粉紅色櫻花的緊身上衣，反映春天的預兆；透過一件明黃色三件套的下襬上明顯的灼燒痕跡，Robert Wun展現出時間對每一個生命的侵蝕——這位新手，正努力將高訂帶來以創意主導的核心。
（圖片來源：Robert Wun）
