安能辨我是雄雌？｜4場翻轉性別符碼的秋冬男裝秀
筆者對於「女裝男穿」最深刻的印象，大概是 Thom Browne 以大膽裙裝示人的2018春夏男裝系列──素色直筒洋裝、露出腿毛的及膝鉛筆裙，還有那件正面為西裝、背面卻是婚紗的雙面西服（或禮服？），毫無保留地展現 Thom Browne 對 androgynous（雌雄同體）風格的熱愛，他還稱這些男士裙裝為「Le Skirt」，幽默諷刺人們對 Yves Saint Laurent 經典名作「Le Smoking Suit（吸菸裝）」表示高度讚揚，卻對穿上女裝的男性嗤之以鼻，認為是幼稚、不得體、娘娘腔的行為。
Thom Browne MENS S/S 2018
時隔近3年，隨著「女裝男穿」的風潮為大眾漸漸接受，眾品牌也在男裝秀上推出比 Thom Browne 當年系列更令人驚奇的設計，男生穿上百褶裙有什麼？直接讓男生穿上胸罩、亮片洋裝、打褶娃娃裙，才是現代男裝秀的正確打開方式！
Thom Browne MENS S/S 2018
而在本月圓滿落幕的2020秋冬男裝秀中，我們也見證到眾設計師持續打破性別藩的無邊創意；以下，就讓筆者為你介紹4場翻轉性別符碼的精彩男裝秀吧！
1, Gucci – 以柔軟線條提倡著裝自由
由 Alessandro Michele 一手開創的 Gucci 神話，除了有「浪漫復古文青風」的加持之外，品牌對性別議題的大膽探討，也大幅度地推動品牌發展。
綜觀今季系列，Alessandro Michele 再次向大眾展示 Gucci 對性別流動（gender-fluid）的前瞻觀點，透過緊身毛衣、瑪麗珍鞋、金屬色喇叭褲、繫上蝴蝶結的連身裙、呈公主線剪裁（原為女裝限定）的直筒大衣等具柔軟線條的服飾，搭配性感妖嬈的鏤空貓眼妝，捕捉孩提時代那不畏外界眼光而裝扮的那份自由。
Alessandro Michele 亦表示其解構男性氣質的動機，其實源自社會加諸的形象壓力：「有毒的男性氣概（toxic masculinity）逼迫男人屈就於陽具崇拜（phallocratic）的力量之下，只為了被社會所接受；換言之，有毒男性氣概是產出壓迫者與受害者的元兇。」
暨較為商業平淡的幾季作品後，Rick Owens 終於覺醒般地於本季再度做回自己，於一貫狂野的陽剛造型中，注入屬於女性氣質的性感柔美，原因是這整季系列全圍繞著 David Bowie 那件由 Kansai Yamamoto 製作的著名打歌服進行創作！
此種華麗搖滾風的 Ziggy Stardust 形象（David Bowie 多重舞台人格之一），藉抹除性別分野的率性氣質，為 Rick Owens 帶來啟發，以黑底白條紋西裝/連身褲造型致敬偶像，以極度裸露的不對稱緊身裝彰顯撲朔迷離的性別認同，又以揉入未來主義的厚底拼色長靴，向外界疾呼：「高跟鞋並不只是女性的專利！」
在經營個人品牌時便頻繁詮釋 androgynous 風格的 Jonathan Anderson，也將其看待「性別」一詞的觀點融入 Loewe 設計方向中，並將今季系列命名為「幻想衣櫥（a fantasy wardrobe）」，結合青澀的男孩形象和浪漫的高訂精神，規劃一系列洋溢樂觀氛圍的童趣衣裝，諸如碎花長袍、粉嫩色開襟針織衫、鑲上羽毛的細條紋襯衫、狀似平口洋裝的碎褶背心裙、具有女性化線條的長版毛絨大衣……等等，相信無論男女，都會著迷於其訴說獨特故事的 fashion statement。
曾以印花襯衫、垂墜感長裙、亮色系服飾模糊性別界線，Dries Van Noten 於本季再度推出染上陰柔氣質的男裝，自80年代紐約地下搖滾樂團汲取靈感，以 New York Dolls、The Stooges、Ramones 等團員穿搭為範本，祭出皮草圍巾、液體絲綢（liquid satin）褲裝、天鵝絨高領上衣、透視感豹紋背心、鑲上鉚釘的絲綢襯衫、妝點水鑽的寬鬆毛衣等單品，以柔美浪漫的材質和高超的 layering 技巧，形塑華麗迷人的叛逆搖滾魂。
而淡紫、亮粉、金黃等鮮艷色彩，以及野性滿點的蟒蛇皮厚底高跟靴，更將屬於男性的性吸引力完美呈現，Dries Van Noten 對此解釋道：「當你細看 New York Dolls 的著裝風格，會發現他們並不是在扮演變性人，而是以男性特有的方式穿著女性衣服。」而這，便是 Dries Van Noten 本系列大玩性別元素的創作準則。
