大型時裝騷一去不回？｜2021春夏BV安全距離行騷、Alexander McQueen 短片登場

Sarah Burton 的 Alexander McQueen、 Daniel Lee 的 Bottega Veneta 與 Anthony Vaccarello 的 Saint Laurent 都在網上以發布2021春夏系列。新作除了呼應了新常態下的家居生活外，新形式的發布再次引來討論，傳統時裝展會否最終消失？

McQueen 重返倫敦，Jonathan Glazer執導短片《First Light》

Kering 另一退出時裝周的品牌 Alexander McQueen 邀請了曾拍攝《Under the Skin》電影的導演 Jonathan Glazer 執導短片《First Light》。片長5分鐘的《First Light》在倫敦泰晤士河畔取景 ，全片一片灰暗色調，大有呼應2020年的時代氣氛之感。穿上 McQueen 經典英倫剪裁2021春夏女裝和早秋男裝的模特兒，造型非常叛逆，發出陣陣焦慮和抑鬱的情緒，也極具 Lee McQueen 本人年代作品的蒼涼氛圍——最精彩一幕，也許是逃避某部隊搜捕，躲避於橋下接吻的情侶，情節似曾相識。

Sarah Burton 指出，本季的新裝「造型、線條、輪廓，衣服回歸基本步，呈現結構之美，帶出一個充滿感性和人情的世界。」在後疫時代，這樣回歸基本而不放棄強烈風格的服裝，顯然具有重要價值。而短片的敍事也反常地反商業化，沒在短時間內起承轉合，結尾更是來得突然和耐人尋味，相比起一般時裝廣告更具藝術探索的意味。

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觀眾保持安全距離，Bottega Veneta 2021春夏沙龍式行騷

脫離9月米蘭時裝周日程的Bottega Veneta 12月14日發布名為 ”Salon 01 London“ 系列的小型時裝展影片——時裝展10月初開始在倫敦Sadler’s Wells舉行和錄影，只有極少數的相關人士獲邀，觀眾保持安全距離，卻更見上世紀中葉時裝展的私人派對感。

Bottega Veneta 2021春夏

在錄影發布前兩日，Bottega Veneta率先向傳媒傳遞了一份關於新作的資料，包括一個車上三角線的綠色手提袋、一張時裝展用Udo Kier舊錄音作旁白的黑膠（螢光綠膠）唱片以及三本相冊。第一冊是靈感簿，裡面包括的繆思從Helmut Newton到Miuccia Prada照片；第二本披露了創作過程和Rosemarie Trockel拍攝了2021春季系列；第三冊則紀錄了「Salon 01 London」的沙龍時裝展。

獲譽為新 Celine 的 Bottega Veneta，在 Daniel Lee 領導下極速得到（時裝）叫好（手袋）叫座的佳績，在2019年成為 Kering 集團收入增長最快速的品牌。Daniel Lee 建立了一種比 Phoebe Philo 較為性感的簡約主義（男裝的暗姣非常受基界歡迎，DSquared2 是上年紀的男同志才會感興趣）。來到2021年，這位年輕的創作總監從大袍大甲的服裝輪廓，降調到可穿度更高的剪裁和運用他擅長的針織物來貫徹居家、舒適、樸素的新常態需求。編輯拿著BV送來的靈感簿，再看影片能夠輕易發現90年代 Miuccia Prada 對 Daniel Lee 的啟發：貝殼刺繡短裙、掛在臀部的枕頭袋、珠串編織連身裙⋯⋯統統都在BV以更摩登的形態出現——又或者說兩人的繆司都是Yves Saint Laurent。

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Bottega Veneta 2021 Salon 1

手袋方面，「雲朵包」（The Pouch）、「枕頭包」（Padded Cassette）和「牛角包」（Jodie Bag）後，在2021春夏再創出多個潛力爆款：倒三角手把的粗針織手袋和clutch，掛在臀部的枕頭包、粗皮帶編織的tote bag，共通點是都有三角翻蓋或手把，粉色調更洋溢獨的青春貴氣。而觸感上，粗針織物料比皮革更柔軟，也可以在經濟不景情況下體面地提供一些價格較貼地的選擇。

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倒三角手把的粗針織手袋

追隨聖羅蘭北非腳步，Saint Laurent 2021春夏在沙漠行天橋

Kering 另一重要時尚品牌、由 Anthony Vaccarello 主理的 Saint Laurent 在12月15日也在網上發布2021春夏女裝系列影片。品牌到了某個沙漠建築出一條天橋，模特兒穿上性感而復古的新裝漫步大漠中——遙遙向Yves Saint Laurent本尊的北非根源致敬。

過去多季以巴黎鐵塔作為壯觀背景的Saint Laurent，今季同樣缺席巴黎時裝周。為了保持天橋背景的可觀性，Vaccarello選擇在沙漠拍攝時裝展影片的確是相當夠格之舉。在天地無邊的沙漠裡，有數十位模特穿上性感新裝在鋪好的路線上步操，極盡超現實；由朝早的日光行到晚黑的蒼涼，豐富了觀眾想像和意境。

本季 Anthony Vaccarello 繼績其超性感（甚至說是情色主義）的風格，但明顯地更大程度上研究了聖羅蘭舊檔案（品牌早前向收藏家Olivier Châtene回購4000件舊作）的款式，把他向來偏硬橋硬馬的線條放鬆、柔軟、圓潤化，仿效聖羅蘭1968年巴黎學運時首度推出革命性的Rive Gauche成衣系列，所做的流暢、柔韌的針織衫服飾，呼應時代狀態的劇變，滿足新常態的需要。此外，Vaccarello 更加入了90年代的單車褲，將煞有介事的華麗造型進一步隨性化。

YSL 1968

YSL SS2021

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疫症肆虐將近一年，幾近停擺的時裝工業正逐漸適應新常態。LVMH和Kering兩大集團都在疫情中探索屬於自己的的展示方式：前者的Dior、Louis Vuitton擁抱傳統時裝天橋展，甚至轉型將活動搬到上海、東京；後者則幾乎集體缺席時裝周，皇牌Gucci轉用「電影節」形式把發布延長至7日、Balenciaga 更為新系列獨自開發電子遊戲《Afterworld: The Age of Tomorrow》（10月時曾以影片發布男裝的Demna Gvasalia覺今是而昨非：「我討厭時裝電影，我覺得它過時了」）。在Bottega Veneta 的沙龍展（以後的新作可能巡迴各地演出）和Saint Laurent 的沙漠展影片後，各自都得到了一定的話題和注目度。Chanel早前在Château de Chenonceau舉行的工坊系列，也是一次良好的示範，只邀請極少數的嘉賓（法國疫情再惡化下只餘下一位），但仍能保持應有的聲勢，亦不至於像早前2021度假系列般在背景上過於簡單——這也許是未來時裝發布形式一大出路。