米蘭時裝週拉開帷幕，已是疫情開始後第三個受影響的女裝成衣季度，也是第二個全面網上進行的數碼時裝周。Kim Jones 來到 Fendi 的首個女裝成衣系列，Miuccia Prada 與 Raf Simons 深化「對話式」合作（在時裝展後的對談預告會有一眾同行特別嘉賓），繼續回歸米蘭的Valentino，Pierpaolo Piccioli如何再創高峰？Madame Figaro 為你即時點評。

2021年秋冬米蘭時裝週 Live Stream 整合

Kim Jones Fendi 為米蘭時裝週掀開序幕

Kim Jones 首季 Fendi 女裝能否超越老佛爺？

今季米蘭時裝周，似乎大家都把Fendi放進最期待清單中一個頗高的位置，全因這是剛接任舵手的Kim Jones首個女裝成衣系列。剛在上月發布了高訂系列的他，在成衣系列同樣承受着無比壓力，Karl Lagerfeld接班人這個名號實不容易。在羅馬重新用上高訂時的水晶迷宮作為古典天橋背景，將巴黎玻璃櫥窗裡的書籍換成半身雕像、柱子和羅馬帝國的碎片，映照著新作中柔和的色調和豐富的駝色。

Fendi FW21 女裝涼鞋被Diet Prada 指像Ecco 鞋款，其實側面看是無踭的危險風格

今季成衣系列，Kim Jones希望討論的依舊是性別流動議題，與上月的高訂系列一樣以以英國女作家Virginia Woolf的小說Orlando為靈感，無論是整個場地的佈置，還是設計上都與高訂系列互相呼應，模特兒在猶如夢境一般的呢喃裏步出，談盡高訂系列中未談完的話：點帶戲劇化的雙面羊絨大衣和外套，綴以華麗流蘇，另外有非常女性化的絲綢連衣裙，帶來流暢的垂墜感；粉色緞子睡衣充滿了閨房情調（十分適合章小蕙女士），你也想不到Jones能夠做到如斯性感而奢華。

Fendi 現在最需要的是皮具的革新

Kim Jones上任後外界一直擔心擅於街頭風的他會將品牌過份潮流化，過往Karl Lagerfeld建立的Fendi風格會被一下子抹去，不過Kim Jones這第一手牌面打得可算是相當穩陣。Kim Jones在發表前提過這季希望塑造出「女性想買的衣服」，雖然他總說不想與Karl Lagerfeld相題並論，但這觀點大抵也與Karl不謀而合。系列可見依然保有Karl Lagerfeld為品牌繪下的簡約優雅風格，他似乎還捨不得抹去品牌多年來的浪漫、詩意。但另一方面去看，期待在Fendi系列中看到Kim Jones式的玩味，希望一睹他如何大玩街頭風格的人這次可能會感到有點失望。

Miuccia Prada 和Raf Simons 更清晰的遠景藍圖

Miuccia Prada 和Raf Simons的第二季女裝系列在米蘭時裝週發布，新裝風格由一個月前發布的男裝系列驅動，帶有濃烈Raf的男裝色彩，同時也顯示出Miuccia 與他的深化「對話」。如男裝展一般，模特兒穿過色彩和質感都十分刺激的迷宮房間（當然是OMA 的創作），對比她們身上同樣突出的元素：典型的復古針織、ugly chic 式的牆紙印花、高飽和度的色彩碰撞、人造皮草和閃片的結合……影片中穿插了像是夜店黑暗中的女生醉舞的片段，透露兩位創意總監渴求行動的自由和身體的聯繫。

Prada Cleo bag 推出加大尺寸

提花織物用於新款clutch

儘管今季時裝週仍然處於半封鎖和全面數碼化的狀態，但因為疫苗的出現、歐美死亡率感染率都在下降中的形勢，Prada和Simons似乎也僅慎地回歸華麗，但他們將華麗與實用結合了，貫徹品牌把矛盾合一的精神。提花針織的彈性貼身連身衣、提花針織綴有三角口袋的歌劇手套、甚至over-the-knee長靴都帶有濃厚的Raf 式前衛，同時手抓披肩雙面設計，一面是人造皮草，另一面是閃片或針織，則充滿了Miuccia的witty優雅。最明顯的是，男裝展已有的條子窄西裝、超大碼Bomber jacket、剪裁堪稱完美的孖襟pea coat 等宵廓全以女性化的面貌登場，又是另一重陽剛和陰柔的矛盾結合。

Prada 是極少數一出新作就會引來所有同行熱烈討論的品牌，今季也不例外。大部分筆者的友人都最喜愛look 37－41那幾個簡約又性感的連身裙/褲造型，對其他大部分的造型則認為還要多一點時間消化。如果你也有看時裝展後兩位主角與一眾品牌友好的創意名人對話，那麼亮點就是Marc Jacbos那段話：「”Pradaness”（何為Prada特性）就是Mrs Prada！不，不要笑！Mrs Prada，我明白，這個是與Raf的合作，但內在地我們心目中的”Prada”是一種對各種事物，包括文化，智慧、風格的不可思議的品味、眼光，對時尚的熱愛。我眼中的”Pradaness”就像是一套安東尼奧尼、費里尼、維斯康堤的電影，是一種包羅萬有的思維，難以形容，但對我而言這才是Prada。」

Marc說得非常坦白。筆者也認為如今的新Prada對大眾而言是有了新鮮感，但相對上這種清晰純粹的”Pradaness”則減少了。也不能說完全是Raf的問題，因為過去幾年的商業成績說明了，消費者不了解那種來自於50、60年代戰後意大利電影（知識份子）的觀點，對大眾而言太sophisticated了，他們需要的只是不用腦的娛樂︰logo 和便服。Prada 唯一的「不變」就是不停的「變異」，如果今季這份Miuccia 和Raf 更清晰的遠景藍圖你沒有感覺，也許善變的二人下季又會變出新的路向。

當Giorgio Armani 遇上安藤忠雄

從巨型猩猩雕塑走進Giorgio Armani的細膩時裝世界。今季安藤忠雄把日裝融入品牌浪漫優雅的晚裝之中，在性別混沌的世界，剛柔並重似乎是品牌的一大中心設計。

天鵝絨、絲綢和水晶等的陰柔的材質糅合中性風格的筆直剪裁之中，正好打破性別二元的時裝固有觀念，同時展現出品牌一貫的利落風格，毫不陌生。疫情下時尚週雖進行變革，但不變的是Giorgio Armani依舊精緻細膩

#MM6 Maison Margiela 重回1920年代的巴黎歌舞表演現場

MM6 Maison Margiela總是能夠將主線天馬行空的前衛創意與時裝的實用性結合得天衣無縫，而且每季都會帶來極具實驗性同時又實穿的細節設計，而這季依舊可以見到品牌標籤出走到衣服外面的有趣細節，甚至把牛仔褲前後顛倒，打破服裝固有的既定概念，加上不同材質的混合配搭，每季都發掘不同的服裝可能性，又一次讓人驚喜連連。