2021米蘭時裝週轉眼落幕。作為疫後首個時裝季,一片渾沌之後,各品牌所交出的成續表是否令人滿意?除了 Raf Simons 的 Prada 派台作、Fendi 最後一個由 Silvia Fendi 全盤掌控的系列備受矚目外,Valentino 亦值得一談。脫離了舊拍檔,Pier Paolo Piccioli 給了我們甚麼?
「Pier Paolo Piccioli,可能是當下最優秀的設計師。」這句話,對於評論界而言是對的,但商業上則可圈可點。剛贏得今年 CFDA 女裝獎的 PPP,main season的衣服都像紅地氈服飾,浪漫、華麗、鋪張、詩意,北京couture 系列是他對同業的制高點,但事實是他在 Valentino 的前拍檔得到更廣大的(消費者)知音。
2021春夏,由於疫情下需要在家工作,Valentino 男女裝合共66套衫基本上沒太多未見過的東西,lace、大花布(強調是大)、高飽和度單色、高超剪裁、層層疊雪紡⋯⋯是過去三年 Pier Paolo Piccioli 金曲精選,繼續好靚好靚好靚,但無甚可談,反而可嘗試分析他跟 Maria 花開兩朵的形勢。
Maria Grazia Chiuri 的女裝是女人真正想著的女裝;
Pier Paolo Piccioli 的男裝是較多直男想著的男裝;
Maria Grazia Chiuri 的男裝是基佬比較喜歡的男裝。
當然會有例外,但這樣說大概不會偏離事實很遠。試比較二人組合時期的 VLTN 男女裝與今天的 Dior 女裝,兩者重疊的元素很多︰紗裙、繡花、格仔、米通花……明顯地,當時 Maria 的聲音比 Piccioli 強。前者轉工後,Pier Paolo Piccioli 頭兩季變化不大,他自言早期覺得不需要大動作,後來才愈來愈 free,愈來愈得心應手,每季都靚得教行內人嘩然。
若看過 Pier Paolo 在《A Magazine》的品味大鋪陳,不難明白是典型的意大利文人風範,文藝復興的遺風500年後仍在他身上展現,學養令人五體投地。他與前拍檔最大的分別是他的設計更大氣、瑰麗、去到盡,卻又不會著到人人一個款,此為之犀利。但是作品看上去都不是容易著的款式,即使是 Cruise 和 pre-fall,也不像都市生活的必需品。換言之,賣的是基佬最中意的 camp 戲劇感,(雖然 PPP 有老婆仔女)。
最古老的問題來了,人間煙火吃不吃?
誰都知名牌在天橋賣的是形象,便服手袋才是收入來源,但 Pier Paolo 最弱一環也許是手袋皮鞋設計。佳作不是沒有,譬如大大個復古 logo 的 V Sling 放在手袋和皮帶上都不錯,今季的 stud 放大了也很美麗(不要嫌我詞窮,PPP的美就是美,不是醜的美),但沒有形成爆款產品的陣容——且看 Dior 的 Book tote、Bobby、Saddle 一個又一個 It bag 輪流登場,總有一個能攻克女性的荷包。
此外,Pier Paolo(或其團隊)在 artisanal 元素上轉化到商業產品上,仍然有阻礙。今季那些裙子上的手工織皮,放到波鞋表面令人無所適從——不屬於 elegant 也不夠 casual。結果要吃人間煙火,也就靠街頭化的便服,直接大 logo,很合乎直男口味(e.g. Undercover crossover,有嘢睇得來不女性化),但論優雅度整體上不及 Maria 任內的手筆。