疫情之後的首次實體時裝周，很多品牌都吸收了新媒體的影響，進化出新形態的時裝發布模式。譬如從米蘭回歸巴黎的Valentino 走入花都街頭、Chloe在塞納河姅畔開展，讓時裝表演更貼近日常。一向最有gimmick的Balenciaga，Demna Gvasalia來一場「假的」紅地氈盛會，但《Simpsons》卡通片放映會卻是真的。Loewe和Hermes 堅持傳統工藝，但直播鏡頭卻盡展拍攝新科技——2022春夏的確是革命性的一季。

同場加映：Thierry Mugler Couturissime回顧展巴黎站

實體時裝周回來了，連帶實體時裝展覽也回歸。在巴黎，Thierry Mugler的Couturissime回顧展在過去兩年被Covid-10影響，如今終於去到了裝飾藝術博物館 (Musée des Arts Décoratifs, Paris)。這位集導演、時裝展概念師、香水創造者、服裝設計師、攝影師於一身的大師，終於可以讓更多新一代認識。

（圖片來源：＠manfredthierrymugler）

Thierry Mugler集情色、超現實和前衛於一身的時尚設計，比John Galliano、Jean Paul Gaultier、McQueen等人更早：混合人類、生物（其中包括昆蟲、動物、仙女）和機器人的女神紅遍80、90年代時尚界（梅艷芳99年的演唱會都有一套「致敬」之作）！

（圖片來源：＠manfredthierrymugler）

在巴黎站開幕派對上，Thierry Mugler的信徒們都盛裝出席。Irina Shayk 穿著Jerry Hall曾經穿過的1997年春裝）、Cardi B 和Cindy Bruna、Carla Bruni都在那裡。設計師如Viktor Horsting 、 Rolf Snoeren, Riccardo Tisci, Haider Ackermann及Christian Louboutin，就像回到疫情之前一樣。

（圖片來源：@manfredthierrymugler ）

策展人Thierry-Maxime Loriot通過Thierry Mugler與太陽馬戲團的合作第一次認識了Mugler，並為滿地可藝術博物館構思了最初的回顧展。他指出，在時尚領域，Mugler是一個迴避懷舊而支持此時此刻的設計師。他說：「他所做的是如此獨特；他在不知不覺中寫下了一個又一個的時尚歷史系列。這幾乎就像它不是關於時尚的，Thierry Mugler沒有跟隨潮流或參考時尚史。它是節慶的和沈浸式的：他創造了他自己的世界，保持它的完整性是很重要的。我們必須深入挖掘，使其成為一個非經典的展覽，所以非時尚人士可以像對待畢加索的雕塑一樣感受到情感。」

梅艷芳歌衫99年模彷的款式來自1995年（Thierry Mugler（圖片來源：@manfredthierrymugler）

Valentino 讓時裝走入街頭，在咖啡座 See and Be Seen

當疫情和緩，生活是否就會完全回歸到常態？疫情對時裝界帶來了什麼長久的改變？在Valentino，已超過一年沒有在巴黎舉行時裝展。回到花都，Pierpaolo Piccioli 不再在大宮殿或其他典型的大牌場地行屬，反而選擇以當地最標誌式的Carreau du Temple的舊市場和街景作為天橋，證明他決心向前邁進把品牌推向更廣的受眾。

什麼是巴黎味？大概坐在啡咖座上享受「看與被看」的時刻是其一。Valentino的現場觀眾看著模特兒魚貫登場，但他們自己其實也是另一道時尚風景——卞之琳那一句可以改成「看風景的人在街上看你」。Valentino Rendez-Vous的邀請卡中有幾張幻燈片，分別來自不同年份品牌 Archive的照片：曾由美國女演員Marisa Berenson穿上的白色連身裙，以及著名時裝攝影師Chris von Wangenheim鏡頭下的花卉長裙等……這正是2022春夏系列的靈感。雖說是回顧，但在Piccioli 豐富的層次和鮮明的色彩重新演繹下，美不勝收卻又十分實穿，教人心醉更心碎（很難全部擁有！）。

（圖片來源：Valentino）

這位當代最強大師在後台受訪時說，他不想為時裝展解說太多，因為好的衣服應該能夠自我闡明一切，如果不能，那就是他力有未逮。因此，大家只要花幾分鐘翻閱照片，一定能夠感到那份「非常簡單非常美」（看上去簡單，但其實一點也不，甚至是最難做的）。筆者最大的感覺是，個個名牌都說要年輕化、民主化，但做到而不低俗化、不純粹hype則無幾個，這回Valentino在造型（當然模特兒casting是一絕）上是做到了Gen-Z也會喜愛的氛圍，但手工、布料、款式效果卻是盡是couture風範，在今季巴黎時裝周贏到開巷！

Balenciaga 聯乘The Simpsons直播全世界紅地氈天橋

巴黎世家是另一個故事。

Demna Gvasalia （與Alessandro Michele）一樣是新種創意總監，他們認為產品重要，但大家都正在賣的產品都不至於差天共地，講故事的方式就顯得更重要了。因此，今次Balenciaga的發布又是一次市場營銷的示範作。讓明星名人當模特兒，舉行（假裝）一場紅地氈活動來代替一般「睇幾秒」的天橋騷不是新鮮事；找The Simpsons來crossover一段時裝卡通也不是新事，美版《Bazaar》2007年就已做過一次fashion editorial。

但是，兩者加起來搞一個「首映」，整件事就很有趣——Balenciaga現場的每個人都是演員，他們（和觀眾們）去看的卡通卻是一次真的首映，而全世界在網上同時看到紅地氈上的時裝show，也經驗到The Simpsons的黑色幽默（不得不說拍得極好，不盡是時裝界 insider jokes，係人都睇得明！而且把以往多季精華產品回顧，a great celebration）。至於衣服，還重要嗎？反正Demna早在店裡已準備好了。

Hermès 飛機降落跑道的無敵時尚背景

在新常態下，對傳統上最審慎的品牌的挑戰往往是暗湧。我的意思是，作為最頂級的品牌，很多疫情下的負面影響，經濟的、交通的，其實對他們來說問題不大。他們只要穩住最牢固的客戶，就可以繼續發展。在愛馬仕這裡，它們的時裝在視覺上並不會令你震撼，但當中的確蘊含很多新科技思維，令品牌不斷與時並進。為了傳達樂觀主義、陽光和希望的沉浸式體驗的高潮，Nadège Vanhee-CybulskI安排了飛機降落跑道上作為其壓軸戲碼，令人眼前一亮。

在會場裡，觀眾被包圍在一個圓柱形的裝置中，由藝術家Flora Moscovici創作的陽光黃手繪色塊組成的全景，隨著模特的行走，這些色塊在周邊慢慢滑行，提供了一個平靜的背景，這是關於太陽光的正能量，在另一個層面上，是傳達Vanhee-Cybulski對女性重新進入世界時想要如何穿衣的氛圍。在現場直播時天橋上的無人攝影機自動緊追著每個重點：一件緊身胸衣的連衣裙、一件黑色的皮革褲裝，甚至每個精致手袋也好，都被清楚傳遁到各地的網上觀眾的屏幕上。今季這位舵手又一次成功追求實用性、舒適性和感性之間的平衡，善用科技又保持高尚，難能可貴。

Loewe 時尚文藝復興

鞋跟是用生日蠟燭、指甲油瓶、肥皂條，甚至是踩爛雞蛋的一刻超現實地製成。薰衣草色或紅色的袋子是用硬邦邦的泰迪熊織物製成的，這次Jonathan Anderson的Loewe 極具超現實藝術風格。他自言是從文藝復興時期畫家Pontormo的極端形式主義畫風擷取靈感，以扭曲、轉移的手法探索立體垂墜褶襉剪裁，雕塑及色彩的內涵，塑造立足於當下的視野，就像啟動另一次的時裝文化復興。