將文化藝術、社會議題、歷史哲學等元素引入時尚，在瞬息萬變的業界每次都能準確出擊和回應 —— Alessandro Michele 的歷史百科全書式設計來得正是時候，它為時裝迷提供了一個豐富的世界，通過 Gucci 永遠改變了時裝界，他將「創作總監」的身份角色演繹得淋漓盡致。執筆之時，Gucci 的 Instagram 帳戶追縱者已達 4,048 萬，是奢侈時尚品牌的第一，是什麼讓 Gucci 呼應了潛藏的時代精神，吸引支持者追縱 ?

「Vanni 是一位偉大的老師,他讓我開闊了眼界，讓我明白了一件衣服可以像一首詩、一篇哲理文章或舒爾茨的《花生》漫畫一樣，輕鬆地傳達一種思想。Vanni 說『時尚是消化的社會學』，你可以用服裝來表達贊同或抗議，就像你會用政治旗幟一樣。這也是時尚的一部分力量。」Alessandro Michele 談到為何藝術和哲學一再成為他的創作主題，歸因於他的伴侶 —— 羅馬大學教授 Giovanni Attilli，Vanni 是 Michele 對他的暱稱。

“Fashion is justification for our own strangeness. The eccentrics can hide, or enter into this territory called fashion which united all humanity.”

為時尚引入文化哲學
與社會介入

異托邦，Heterotopia，是已故法國理論家 Michel Foucault 在 1980 年代提出的概念，理論本來與以聲色犬馬娛樂至上見稱的時尚圈絕緣，但因為 Michele，使更廣泛的受眾接觸到它。

這並非 Michele 第一次引用 Foucault 的理論在他闡述 Gucci 的創作之上，在去年 2020 春夏時裝展，Michele 已經引用過「微型權力」，意指人們每天生活是通過一種微妙的社會治理術來掌控，通過一系列的規範，內化為個人行為，這種權力最終創造出一個社會。Michele 希望掙脫生活的規訓和範式，實現真正的自由。此外他還引用過《A Cyborg Manifesto》 —— 美國女性主義哲學家 Donna Haraway 的理論 —— 於 2018 春夏系列。在服飾以上的層次來「闡釋」時尚，一直是 Michele 的獨門秘訣，令他獨佔鰲頭。

Gucci 在社會責任方面表現突出，如減碳、性別平權、可持續發展等，也常常與新世代保持溝通，除了 Meme 式廣告，還有手機遊戲。這必須歸功於聘請 Michele的 Gucci 行政總裁 Marco Bizzarri 的廣闊心胸（從 2015 年以來，定期聽取 30 歲以下千禧一代員工組成的委員會意見，探討改進品牌業務的措施），當然 Michele 的時代意識和觸覺也肯定功不可沒：「每個人都是平等的。我們都有能力用我們的聲音為我們所相信的東西站出來。當我們跨越世代和社區聚集在一起，我們就有機會創造真正的改變。」在他成為 Gucci 舵手後，CHIME FOR CHANGE 企劃更進一步，關注人權培育年輕領袖。最新在 Instagram上推出 GucciEquilibrium 賬戶，強調對環境倡導和人權的承諾；Podcast 也是表達他對社會介入的渠道，四月疫情期間，他就在的 The Sex Ed 廣播節目談性：「當大家問起性事時，我通常說：『依你對性愛的想法而定。』性觀念就是天命觀念。性觀念即是能量觀念。」從天橋到藝術到流行文化到公民議題，令 Alessandro 成為當代時裝界其一最會說故事的人，如果不是唯一。

數碼時代:
離地加貼地的折衷主義

2019 年，在 Alessandro Michele 以混雜多元的「極繁主義」贏得市場共鳴的
4 年後，Gucci 的發展似乎到達了樽頸，銷量增長略為減緩。時代嗅覺極為敏銳的 Michele 馬上在2020 春夏季變招，造出 1990 年代 Tom Ford 的「性感」和 Miuccia Prada 的「簡約」，令觀眾耳目一新。2020 秋冬系列不但進一步更新了自己的混雜風格，（對奇思妙想的童裝細節的熱情。精緻的 embroidery 衣領、lace 裝飾的透明連衣裙及 Mary Jane 風格的漆皮鞋搭配高跟鞋，讓人眼前一亮），更將時裝騷變得更有看頭 —— 在這個網絡直播的年代，時裝周意義不斷被質疑（特別是碰上新型肺炎大流行的衝突），若果沒有「儀式」的價值，也許你的時裝騷就會被「數碼化」的鴻流沖走。

「我們都屬於同一個馬戲團，我真的想繼續重複這種儀式。一直認為時裝騷是一個充滿魔力的活動。暫停平凡的禮儀行動，以過量的強度來裝載它。一場頓悟和擴展思想的遊行，讓我的思想在理智的另一個分區中沉澱下來。即使是今天，我們也要這種儀式。這種儀式對我來說是神聖的。」Michele 談起 2020 秋冬顛覆了時裝表演的傳統，先讓嘉賓從後台進入場地。聚焦點被顛倒了：後台準備工作的混亂局面，髮型、化妝和快速換裝 —— 現在成為了前台。模特兒、化妝師、裁縫和魅力團隊在玻璃旋轉木馬中穿梭，成為焦點所在。模特兒穿好衣服後，走到玻璃台前，擺出最後的造型，然後再走下旋轉舞台，贏盡掌聲。

「自拍」是做夢的力量

到了拍攝 2020 秋冬廣告之時，Michele 又加倍強調了社交網絡（私）生活全新的透明性，邀請模特兒在這個社交距離感很強的時刻裡「自拍」廣告。無論模特兒們是在刷牙、編織，還是在屋頂上張望，Michele 覺得這是他迄今為止最貼地的廣告。「我一直試圖描繪的奢侈的超自然主義，現在更真實、更神奇地出現了。」他說：「事實上，這種顛覆衍生了一種自相矛盾的效果：放鬆控制說出了另一種故事，似乎在強度上克服了我自己虛構的能力。我感謝這種想像力的實驗，因為它挽回一種做夢的力量。」有什麼比像 Instagram 上直播影像的時尚廣告更能貼近觀眾的心？

「當我選用一種材料進行創作實驗的時候，就像心理治療師的心理諮詢。如果是合適的材料，它就會在打動我心，眼睛會看到不同時代的形象和文化符號如何碰撞。我的時尚就來自於這種混搭。你可以把它稱為折衷主義，我更會說是我在準備一份水果沙律的美感。」在數碼化的議題上，顯然 Michele 秉承了他的折衷主義，在需要強調宗教式崇拜的時裝展上，他挽回了不可取代的儀式之美，但在廣告上他同時挪用了當下最切身的社交媒體溝通方式。「如今，幾乎每個人都可以通過圖片編輯 app，讓自己看起來像荷里活明星一樣。而不是經紀人，你只需要一個 Instagram賬號就可以了。愚蠢的是，美麗的奧林匹斯山不再是一個精英、寂寞的地方。你已經讓大眾在那裡嬉戲打鬧了。」

時尚的折衷主義

「我其實很喜歡當代，但我卻想把目光投向過去。你不能忽視它。看看 Lady Gaga —— 百變的她什麼都穿過，但最終她想成為 Lana Turner，因為那些老牌影星都是天后，是美麗和力量的女神。一直以來都是這樣的 —— 如果你想像一下十七世紀的女王，她們都希望自己看起來像希臘神話戴安娜女神。」即使是放大童裝，Alessandro Michele 所選的童裝款式也是屬於過去的。外間認定他將 Gucci 重新定義為「復古」和「浪漫」，到底他如何與歷史結下不解緣？又如何超越「懷舊」？將歷史化成擊中當下社會深層需要的「時尚」?

受到與傳奇導演維斯康堤（Luchino Visconti）合作的戲服設計師 Piero Tosi 啟發，Michele 當初在大學修讀戲服設計，後來因為務實原因而選擇了時裝設計作為工作，這樣的背景，令他無論在天橋還是影像上的創作，都充滿了電影戲劇感。

審美沒有新舊，只有美麗

與 Glen Luchford 等攝影師合作的廣告影片，可說是最能展現 Alessandro Michele 穿越歷史文化的才華。他邀請過包括 Vanessa Redgrave和 Faye Dunaway 等的老牌女星，以及意大利社交名媛 Marina Cicogna 傳奇性的時尚標誌出演他的廣告。在 2019 年春季廣告片中，他喚起了人們對舊荷里活光輝歲月的熱情，在環球影城拍攝的長達 10 天的時間，重塑了《AN AMERICAN IN PARIS》、《SINGIN’ IN THE RAIN》、《THERE’S NO BUSINESS LIKE SHOW BUSINESS》等 1930、40 年代歌舞片的輝煌，也令他萬花筒式巴洛克風格的服飾多了一份星光魅力。

「我明白為什麼人們為演藝圈而活，因為當機器在動，當舞者在跳踢踏舞的時候，它是如此的有力量。我非常喜歡神話，我認為荷里活就是希臘神話的第二章。」又例如 2019 秋冬的廣告片，雖然新產品仍然是天橋上的設計，但模特兒（還是演員？）重演 60、70年代舊式時裝展 —— 在時裝屋的大宅內進行親密度十足的時裝表演 —— 猶如歷史片段令新世代感到好奇，同時能為新產品增加趣味，這也是 Michele 既古且今的吸引力。

「這比賣很多作品要好得多。因為時尚就像 80 年代的流行音樂，是有生命力的東西，而不僅僅是有錢人的精品店。我的審美哲學是不間斷的流動，沒有新舊之分，只有美麗的東西。」當 Michele 談到 Gucc 能夠不斷以「懷舊」引起共鳴時，他感到非常高興：「有時人們認為時尚只是一件好的衣服，其實不然。它是歷史和社會變革的更大反映，是非常有力量的東西。如果你想創出新的東西，尤其是現在，你需要更多的語言。

“ Nowadays, almost anyone can look like a Hollywood star with an image editing app. Instead of an agent, all you need is an instagram account. “

邊緣即主流,
不合時宜才是當代

從各種非主流外表的模特兒的「怪雞」選角，到 Gucci Beauty 推崇的不完美、還有各種次文化，究其原因，可能是他成長時的黑暗經歷：「當我還是個小孩的時候，我就很不一樣。我顯然和別人不一樣。我總覺得自己要那麼輕鬆，需要保護它。小時候，我在公交車站被人打過，就因為我的穿著打扮被人打了一頓。當有人要在你的生活中設置界限的時候，你就想打破它，所以我感謝那些在我身邊建立起這些界限的人，因為它讓我想通過各種方式來突破這些界限。我用盡所有的精力去突破。作為一個孩子，我夢想著一切，然後一切都成真了。」在永遠追求新鮮感的時裝界，「懷舊」本來是「不合時宜」的。但正如法國理論家羅蘭巴特所言，「當代的人就是不合時宜的人」。Alessandro Michele 之入時，正是由於他「發思古之幽情」，他的成功之道就是把本來邊緣、反常的元素帶到時尚核心。「當年我的頭髮扎滿了別針，我的頭髮被染過，我用風筒吹乾，讓它立起來。我喜歡 Piazza del Popolo，這是我曾住過的地方。在那裡我總是被人取笑，或者說我是個怪胎。」回憶起青春時代，Michele在 70年代末到 80 年代初的時候，也全面投入過暗黑 Punk風潮，也在當中發現次文化的時尚潛能：「無獨有偶，這個地方是我回過神來的地方，是年輕人聚集的地方，尤其是那些穿著有趣的人，它幾乎就像時尚天橋，一個展示你屬於什麼次文化的地方。」

時尚不再只屬精英

「我有時想『也許我應該選擇一條更容易的路』，但我決定了選擇困難的路，最複雜的路，不清楚的路，沒有人指引你的路。這條路不容易走，而且比較黑暗，但會帶你到美妙的地方，那就跟著它走吧。」Michele 感謝成長令他變得另類，而另類、反文化的元素令他成功：「我的宇宙是一個充滿無限可能的。我喜歡時尚，因為它似乎是可以實現想像力的東西。穿衣、穿戴、改變你的外貌準則的能力。我一直把它看成是一種強大的東西。時尚是為我們自己的怪癖開脫的理由。怪人可以隱藏或進入這個叫做時尚的領域，真正把全人類團結在一起 —— 時尚不僅僅是屬於天橋的。」

「真正的美是建立在不對稱的基礎上。但我們卻抹殺任何不對稱性，因為人們希望我們相信對稱性更美。但是，規律是無聊的代名詞。有人指責我用的是不好看的模特兒。凡是有這樣想法的人，都還活在 90年代。我的選角標準是模特兒用她的臉和身材講述的故事。這些故事讓一個人變得獨一無二，這就是今天的意義所在。」Alessandro Michele 沉思自己後現代的反精英主義思維，其願景不外乎是從「時尚」中「解放」人們。「每個人都希望自己是獨一無二的。Tom Ford 的模特兒都是金髮美女，但我們生活在Instagram 時代。」真正的當代人並不是抓緊時代浪潮，而是能探索潛藏在時代之下的未知層面。

20200503
讓我們更集中在創作吧

誰料到 2020 年一場新型肺炎席捲全球，時裝業面臨災難性的危機。在別人眼裡的失落，但在 Michele 眼中卻是重整創作可能的好時機，藉此機會改革時裝展日程。畢竟他已被過度繁複的產業壓得透不過氣。「我將放棄陳腐的季節性和騷場儀式，來重新獲得一種更接近我個人表現力的節奏。我們每年只會面兩次，以此分享新故事的篇章——不規則的、快樂的、絕對自由的篇章，它們將打破規則和流派，在新的空間、語言和交流平台上進行創作。」表面上品牌失去了部分曝光機會，但也許能令更集中在創作上。

他在 5 月3 日的日記中寫道：「我想把之前殖民我們世界的主題拋棄：早春度假、早秋、春夏、秋冬。我認為這些都是陳詞濫調。失去意義的非個人話語的標籤。這些容器逐漸脫離了它們的起源,與現實脫節。」一年變回兩回的時裝發佈，應該能讓他變得更集中 —— 畢竟同樣份量的糖份倒進一小杯咖啡和一個游泳池的水，味道是有分別的。