關於Alessandro Michele，我想說的是…
2022年11月24日。一早起床，全世界（Ok，我的全世界）在談的，是一手將Gucci帶回時尚界前沿的Alessandro Michele離職的新聞。某同業知我一直是AM的支持者，而她卻從未領略到他的吸引之處，於是問我看法。我說，我喜歡AM原因有三，但都是非常personal的——寫在《MFHK》，希望讀者能容忍我的夢囈。
（圖片來源：Gucci）
我傳了一條1970年代NHK紅白歌唱大賽的網上片段給女同業解說：「首先，因為我在他未上場前的7、8年開始，已經迷戀這種懷舊style。七十年代是我永遠的inspiration（同道中人有前《AnOther》現《ES》的主編Ben Cobb），直到2015年忽然見到有個名不經傳的人，忽然被擢升為頂尖品牌舵手，卻將塵封的camp風格重新glamourize變番trendy？！其二，我大學讀的文化理論，本來這些書蟲嘢與時裝風馬不相及（其實也不是，但不扯遠），而同一個人竟將這些intelletctual的元素，變成名牌的story telling！最後，他起用的形象代言人，如Harry Styles、Jared Leto和Faye Dunaway等，統統是我杯茶——連中三元，而且幾乎每一元都幾乎是圍骰，有咩辦法唔中意？」
（圖片來源：Gucci）
（圖片來源：Gucci）
對話完結後，我還想補充：AM對職場的「態度」也是莫名其妙的。任Frida Giannini手下那十年，居然可以一個爆款都做不出來，到自己坐正才宇宙大爆發，簡直是「潛龍勿用」的終極示範！
（圖片來源：Gucci）
（圖片來源：Getty Image）
在AM離職前兩天，Raf Simons宣布了結束有27年歷史個人同名品牌——一個賣（不是賣弄）青年次文化的先驅品牌，選擇加入27 Club，不失為極有型的一步。不過，「有頭髮邊個想做癩痢」，Raf 「引退」所折射出的，是今時今日有才華的設計師，正面對一個史上最殘酷的時代。
（圖片來源：Gucci）
筆者曾在另一篇文章討論時裝界與20年前的最大分別：九十年代末第一波收購戰後，儘管集團對品牌營利有極大期望，但奢侈品企業巨頭仍未摸透這行業，只顯示出資本在初期的效益，幾大集團聘任天才新人加入奢華巨擘後爆紅，任期往往長達十年以上——想想Gucci「黑暗中世紀」的Frida，居然也可以平安過度十年！如今，據《WWD》報導：品牌年銷售額中期要劍指150億歐元，而管理層目前已從AM表現認定他未能達到要求。
（圖片來源：Gucci）
對Raf來說，單打獨鬥太難，幸得同聲同氣同樣叛逆的Miuccia Prada關照；對Alessandro而言，高處不勝寒，要跑天文數字就更是不容易。別說Karl Lagerfeld以前一份工打幾十年的世界奇蹟，現在想像Mac Jacobs或Phoebe Philo般拿個「十年金牌」都太難。資本家追逐資本的高速率，早已經取代了什麼人情義理，或者「生招牌」。在商言商，所謂鐵打衙門流水的官，當下的成績檢核為期約三年一回，表現平平的Riccardo Tisci就過不到六年大關。
（圖片來源：Gucci）
民間智慧說，情侶分手原因往往正是當初沉船原因；令一個設計師爆紅的原因，可能也是日後令他走下岥的原因。於AM的個案，一方面那種用文化和哲學的品牌敍事，對行內人尚且難以理解，對普羅大眾實在欠缺吸引力；另一方面，極繁主義的先天缺陷，是不夠耐看（所謂審美疲勞）。而且那種浪漫的復古風，亦非巴黎世家那更切合新世代生活需要、更實穿的款式。AM走過近八年歲月，晚期我看到了曾經努力掙扎，各種聯乘、將經典提煉，不算太大的妥協。然而時代畢竟不同了，哪怕你當初功標青史，這一刻在你身上看不到「希望」，那就要說再見。
（圖片來源：Gucci）
Alessandro，你已經將Gucci的歷史一分為二：前AM的和後AM的。我十分肯定品牌風格的大方向不會改變。我們將會永遠記得你將關注社會的角度、性別平等的意識、風格混雜的拼貼、流行文化的極緻欣賞和應用……帶到時裝界的頂端。
相見不如懷念。筆者私心祈望AM不要再回歸時裝界，瀟瀟灑灑歸故里也好，去當藝術家或導演也好——好聚好散，永遠是最難得和最美麗的。