Royal Oak 挑戰傳統與自我｜兩代女性設計師傳承歷史，延續錶壇傳奇
Royal Oak II 是由 1972 年面世的 Royal Oak 皇家橡樹腕錶(Ref. 5402)延伸而來， 腕錶面世的時候，為錶壇帶來了新衝擊，設計出自 Gérald Genta 大師手筆，源於愛彼當時總裁 George Golay 的一句說話‥「我希望你設計出一款前所未有的奢華運動錶！」最終，Royal Oak 腕錶採用了大尺寸精鋼錶殼、以八顆外露六角螺絲固定的八角錶圈、 錶盤上的「Petite Tapisserie」小型格紋裝飾、富有設計感的一體成型錶帶以及自動上鍊超薄機芯，震撼整個錶壇。但最叫人驚訝的是，腕錶摒棄了傳統的貴金屬，改以精鋼製造。原因是當時品牌及經銷商都認為人們對貴金屬如黃金製造的高級鐘錶已興趣大減，是時候把高級腕錶來一個重新定義。當時精鋼被視為實用材質，與愛彼的高級品牌形象不符，要得到消費者的認同對愛彼來說都是一項重大挑戰。而且，當時高級製錶業較多使用貴金屬製錶，供應商對精鋼的處理並不熟悉，精鋼的堅硬度更令製作繁複而艱難。製造牽涉到大量人手工序，有 154 件零件的錶鏈帶， 更堪稱製錶史上最精密複雜的精鋼錶帶之一，因此它成了「市場上最昂貴的精鋼腕錶」。但最終，腕錶不但大受歡迎，亦開啟了奢華運動腕錶的嶄新篇章。這款突破之作，扭轉了整個瑞士製錶業的既定思維，正如愛彼董事會副主席 Olivier Audemars 所言:
「儘管這一舉動在當時被認為顛覆了高級製錶的成規，卻與愛彼一直以來的精神完美契合。」
Royal Oak 標誌性的六角形螺絲與組件。（圖片來源：Audemars Piguet）
Gérald Genta（圖片來源：Audemars Piguet）
1976 年 Royal Oak 及 Royal Oak II 雙雙於廣告出現。（圖片來源：Audemars Piguet）
就是一份「why not challenge ourselves」的堅持， 成就出 Royal Oak 這個不朽傳奇。而由專為男士而設的 Royal Oak 完美演變出一款女裝版本，全賴一位非凡女性──Jacqueline Dimier 女士。她於 1975 年開始擔任愛彼的產品設計總監，是當時業界少數的女性腕錶設計師之一，很快便被品牌委以重任，負責為 Royal Oak 設計女裝款式。她決定將 Royal Oak 的男裝錶特質都保留下來，卻同時修改腕錶尺寸，以達至剛柔並濟。Jacqueline Dimier 最終將腕錶直徑由 39 毫米縮減至更適合女士佩戴的 29 毫米，但要兼顧到八顆螺絲的比例與位置的同時，又要保持防水性能，她必須將整個錶殼及錶圈的結構重整，當中經過了一番精密計算。腕錶雖然縮小了，但相比當時市場上的女裝腕錶它仍是相當碩大，意想不到是此作品自此在女裝腕錶領域掀起大尺寸錶款的熱潮，徹底改變了女裝錶的傳統美學規範。Royal Oak II 在同年為品牌的女裝錶帶來了 55% 的升幅，產量更在一年後佔了品牌所有生產的三分之一。Royal Oak II 能取得重大成功，源於 Jacqueline Dimier 的非凡遠見，不單是對傳統的一個挑戰，更是捍衛女權的一個宣言。對於 Royal Oak，她是這樣形容：
「腕錶的設計非常迷人，精巧而和諧，體現大膽創新、摩登現代、放眼未來的精神。這是一氣呵成的傑作，Genta 的設計無可挑剔。」
Jacqueline Dimier（圖片來源：Audemars Piguet）
1973 年 Jacqueline Dimier 完成了 Royal Oak II 的首個草圖。（圖片來源：Audemars Piguet）
Royal Oak 50 年經典革新
Royal Oak 榮登了愛彼甚至整個錶壇的經典殿堂，而 Royal Oak II 出現後，隨之而來是更多富有變化的創意設計，不斷壯大系列錶款的陣容。今年正是 Royal Oak 皇家橡樹系列誕生的 50 周年，愛彼推出了系列的新品，其中包括具備時、分、秒及日期顯示功能的 37 毫米自動上鍊腕錶，以及 38 與 41 毫米自動上鍊計時碼錶，絕對能夠迎合現代女性的需要。 新一代錶款在保留 1972 年原創款設計特徵的同時，對錶殼、錶面及錶帶略作調整，賦予腕錶更強烈的現代感。例如錶殼上下方的斜面加大，增強手工緞面打磨與亮面拋光的絢麗效果，同時令腕錶更纖巧。底蓋進一步整合到錶殼中，與錶殼一體成型的錶帶也重新設計，鏈節比以往更纖薄，彰顯腕錶的窈窕曲線，而且更加輕盈，也更貼合手腕弧度，大大增加了佩戴的舒適度。
37毫米玫瑰金 Royal Oak 自動上鍊腕錶。（圖片來源：Audemars Piguet）
此外，愛彼標誌亦迎來全新設計，24K 金立體 「Audemars Piguet」標誌取代了過去的立體「AP」 標誌。時、分、秒及日期顯示自動上鍊腕錶的軌道分鐘刻度不再位於錶面外緣，而是直接印在 「Tapisserie」格紋錶面之上，雖然其製作難度因格紋裝飾的高低起伏而加大，卻可帶來更美觀的視覺效果。周年紀念款都配備專為皇家橡樹系列 50 周年而開發的 22K 金專屬擺陀，有 50 周年鏤空標誌及愛彼標誌雕刻，並與錶殼一樣經過緞面打磨與亮面拋光交錯處理，美感倍增。 系列錶款搭載三款不同的機芯，其中一款具備時、分、秒及日期顯示功能的 5900 全新自動上鍊機芯，是專為 37 毫米錶款而開發。機芯厚度只有 3.9 毫米，並提供 60 小時動力儲存。而新一代 41 毫米精鋼計時碼錶所搭載的愛彼 4401 機芯，則是首次在皇家橡樹系列亮相。這款完全由愛彼自製的一體整合機芯具備飛返計時碼錶功能，擁有絕佳的走時精準度， 以及瞬跳日期顯示功能。該機芯還具有一體式導柱輪與垂直離合機制，是高端計時碼錶專屬配備。
37毫米精鋼 Royal Oak 自動上鍊腕錶。（圖片來源：Audemars Piguet）
Royal Oak 上彩虹初現
另一位非凡女性就是意大利珠寶設計師 Carolina Bucci，叫人眼前一亮的 34 毫米 Royal Oak 自動上鍊腕錶 Carolina Bucci 限量版，就是 Carolina Bucci 跟愛彼的突破性創舉。對於 Carolina 的名字大家是否感到似曾相識？她就是 2016 年首次將霜金珠寶裝飾放到 Royal Oak 之上的人。那是一項古老的佛羅倫斯工藝，利用鑲有鑽石的尖頭錘具在黃金的表面鑿出微小凹陷，達到酷似鑽石粉塵的閃耀效果，為 Royal Oak 賦予截然不同的華麗氣質。Carolina 數十年來透過其珠寶設計作品竭力發揚此項佛羅倫斯精修技藝，但要將之放到腕錶上卻是極大挑戰，既要不影響腕錶造型的簡約清晰線條，又要將此工藝在錶殼與鏈帶上完美呈現，難度極高。她跟手下的匠師， 以及愛彼錶廠的製錶師共花費了數月的時間來回嘗試與經歷錯誤，才得出滿意的效果，她跟品牌那份永不放棄和勇於挑戰自我的精神可謂不謀而合，才令這個巧奪天工之作得以誕生。
Carolina 明白現代女性對創意的追求，於是她繼霜金技術之後，再為 Royal Oak 創作出前所未有的嶄新設計。腕錶以黑色陶瓷打造，錶面乍看之下呈黑色，但細心觀察，則可發現它會隨着周遭光線變化而泛映七彩虹光，令「Tapisserie」格紋裝飾更加活潑生動。為此，技師需在錶面的黃銅底板上增添一片刻有微結構小方塊的藍寶石水晶玻璃，以締造泛映七彩虹光的效果。接着再以專門開發的工藝，在藍寶石水晶玻璃的背面鍍上金膜形成鏡面。由此呈現的虹彩光效因錶面而異，每一枚都獨一無二。Carolina Bucci 說：「我想讓彩虹出現在最令人意想不到之處，彷如都市街道水漥中的浮油幻彩效果。在原本毫無色彩的黑色畫布上，閃現色譜上的所有色彩。」
Carolina Bucci 限量版腕錶錶面以一片刻有微結構小方塊的藍寶石水晶玻璃締造泛映七彩虹光的效果 （圖片來源：Audemars Piguet）
錶圈上標誌式的六角螺絲以玫瑰金打造，照亮黑色陶瓷錶殼及鏈帶，形成色彩對比。錶殼及鏈帶的所有零件均經霧面打磨與亮面拋光倒角交錯處理，以增添光線輝映效果。鑲嵌藍寶石水晶玻璃的鈦金屬底蓋刻有「Limited Edition Carolina Bucci」 字樣， 具備 時、 分、秒及日期顯示功能的 5800 機芯盡收眼底，達致外形及性能兼備，能完全滿足現代女性所需。限量版腕錶的錶盒同樣由 Carolina 設計，具有標誌性的立體「Tapisserie」格紋圖案。儘管今日愛彼與 Carolina Bucci 的合作跟 Jacqueline Dimier 的時代相距甚遠，但可見兩代的女性設計師皆秉持着品牌勇於挑戰自我的精神，以不同方式將愛彼的歷史傳承， 同時不斷革新優化，將 Royal Oak 這一個傳奇延續下去。在此引用愛彼總裁 François- Henry Bennahmias 的一句說話：
「這告訴我們一個道理：不要盲從，敢於引領，抓住機遇，在恰當的時機， 下定決心，放手一搏！」
Carolina Bucci（圖片來源：Audemars Piguet）
