2025時裝界將迎來新一波的革命？我們是否有機會再次出現斷裂式的範式轉移？
有危就有機。
2024年奢侈品行業遇上了有史以來最大的一次衰退，但亦正因如此，時裝革命的時機到了。
2024年，數量空前的時裝設計師在品牌間進進出出，2025必然是屬於改變的一年——Alberta Ferretti、Bottega Veneta、Dries Van Noten、Givenchy、Lanvin 會有新舵手首次亮相天橋的作品登場；Carven、Fendi、Helmut Lang 和Maison Margiela都可能很快公布新創意總監——我們的穿着方式是否有機會再次出現斷裂式的範式轉移（paradigm shift）？
這場音樂椅遊戲在去年變得激烈，很大程度由於全球政治和經濟不確定，奢侈品市場需求放緩。幸或不幸地，資本家通常對業績有不肯定的情況時，首先要責怪的就是設計師。無論這種思維是否合理，但創意總監與他／她服務的品牌收入寵辱與共的現實，廿年不變。
在轉換舵手的人選上，可以見到幾大集團或穩妥或進取的態度。雖然注重商業而非創意是主旋律，假設過去賣得好的東西在未來也會賣得好，太安全地回歸保守做安靜奢華駝色大衣不一定是上策，破釜沉舟式的美學大清洗，分分鐘更危險。今期趁《MFHK》2025開年號，一起檢視幾大品牌的換人案例，試圖提供新一年的賽事預測。
（圖片來源：Photo Courtesy of LOUISE TROTTER IG）
（圖片來源：Photo Courtesy of ALEXANDER MCQUEEN, GETTY IMAGES）
MATTHIEU BLAZY IN AT CHANEL
今時今日，作為品牌的CHANEL也許給人的印象是經典穩陣的，但在創辦人Gabrielle Chanel聲名鵲起的1920年代，她代表的是時尚革命先鋒，創造了20世紀現代女性形象。在當時流行鋪張豪華的裝飾風格下，修道院出身的Chanel女士將服侍階級的制服——小黑裙引入，不但解放了女性身體自由運動，更強調了簡約主義的影響。
（圖片來源：Photo Courtesy of MATTHIEU BLAZY IG）
1983年，在Karl Lagerfeld接手後，將更多女性化和流行文化元素接嫁到Chanel的符碼，配合他本人活得像藝術品一樣、語不驚人死不休的波普形象，將CHANEL推向成為全球家傳戶曉的名字。而身為左右手的Virginie Viard在延續Lagerfeld的路線下，努力揣摩，結果是商業上仍有共鳴，但有時被社交媒體上的評論人視為有點陳腐。
結果，就是CHANEL選擇了Matthieu Blazy。
換人的重點是，在創辦之初以破格見稱的品牌，能否再次展現出先鋒特質？這位40歲的設計師，在 2011 年創辦人Martin離職後，以年輕創意總監的身份，領導Maison Margiela的匿名工作室。在 2020 年加入Bottega Veneta之前，他曾在Celine的Phoebe Philo和Calvien Klein的Raf Simons麾下工作，最初在Daniel Lee麾下擔任成衣總監。低調的Matthieu Blazy登上BV舵手位置後，一共產出11個系列。他將尖端工藝放在聚光燈下，靈感參考藝術、設計和電影的萬花筒式混合而聞名。用12層工藝處理皮革仿製牛津襯衫或牛仔褲等項目技驚四座，在穩定的美學觀中反覆推陳出新；從織皮工藝出發的手袋設計甚至比Daniel Lee的爆款更耐看。
（圖片來源：Photo Courtesy of MATTHIEU BLAZY IG）
CHANEL時裝業務總裁Pavlovsky說：「我們選擇Matthieu不是為了讓他『做香奈兒』，而是為了讓他能為香奈兒的未來突破界限。」Matthieu Blazy已經為BV的皮革工藝帶來了更當代的時尚演繹，如果他夠幸福，應該可以讓CHANEL的斜紋軟呢、金銀工匠、刺繡手藝再次進化。Blazy治下的Tweed，會像他在BV設計的密集流蘇般翩翩起舞，讓CHANEL女裝走進新時代嗎？
LOUISE TROTTER IN AT BOTTEGA VENETA
隨着Matthieu Blazy過檔CHANEL，Bottega Veneta請來了Carven的Louis Trotter，也成為了Kering 旗下唯一的女性創意總監。雖然Blazy離開令很多擁躉擔心BV就此衰落，但筆者不作如是觀——想當初Daniel Lee退任時大家也是震驚失落，誰知道轉頭來個更犀利的，可以更上一層樓。
（圖片來源：Photo Courtesy of LOUISE TROTTER IG）
先說說Louise Trotter的背景，來到Bottega Veneta之前，這位氣質深沉的女士只在Carven工作了不到兩年的時間，就將品牌從無關緊要的景況中拯救出來，並將Carven重塑為極簡主義者的最新選擇，提供平易近人但十分充實的奢華。來自英國東北部的Trotter，風格非常Old Celine，線條簡潔又具有體積的優雅輪廓，雖然非衣架身形的人難以駕馭，但整體感覺有型又奢華，則不是很多人做到。
（圖片來源：Photo Courtesy of LOUISE TROTTER IG）
現年56歲的Louise Trotter曾在 Lacoste 和英國品牌Joseph擔任創意總監，有着多年的經驗。當時裝界，尤其是時裝展，愈來愈被視為娛樂世界的衍生工具時，Trotter就像 Blazy 一樣，是一位沉靜但果斷的存在，以更個人化、產品第一的工作方式、對材質的感覺和對輪廓的深刻理解而聞名。Prada品牌內部的設計師（包括Luca Di Stanio）等人會出席支持她——以Carven的預算，不可能不是自費吧？
相比Phoebe Philo，Louise Trotter沒有相對冰冷的實驗性，而是擁有一種可稱為優雅成熟的美學（與The Row風格相近）。相比Blazy將衣服當成藝術品的設計方法論，Trotter的服裝更為實穿，或者可以真正為Bottega Veneta打開成衣市場的銷量。而在Carven短短的幾季之中，她也有盡力傳承Carven女士的品牌基因。換言之，在BV她也會堅守皮革工藝，在希望再次在設計師轉換之間平穩過度的BV，Trotter應該是一個令人安心的存在。
SARAH BURTON IN AT GIVENCHY
（圖片來源：Photo Courtesy of ALEXANDER MCQUEEN, GETTY IMAGES）
另一位較早前就獲公布新職位的女性創意總監，是大家熟悉的Sarah Burton。她成為Givenchy的新任舵手，填補了美國設計師Matthew M. Williams在1月份卸任後的空缺。這使她成為第8位領導這個有72年歷史的品牌的設計師，也是第2位女性。
Sarah Burton在加入Givenchy之前在Alexander McQueen工作了26年，這也是她的整個職業生涯。她在Alexander McQueen擔任了13年的創意總監，直到2023年卸任。Lee Alexander McQueen是Burton的多年好友，在他自殺身亡後，她接替了他的位置。在這段時間裏裡，她為這個由設計師Lee Alexander McQueen創立的高級時裝品牌打上自己的烙印，在商業上亦很成功，廣受好評。
Givenchy選擇Sarah Burton有兩個緣份早種的契機。第一是在掌舵 Alexander McQueen 時獲得的殊榮之一，是為英國王室設計婚紗，2011 年她受命為凱特王妃設計婚紗，並在她與威廉王子的婚禮上穿着。而剛巧Givenchy另一任女性舵手Clare Waight Keller也曾為薩塞克斯公爵夫人梅根在2018年與哈里王子的婚禮上設計婚紗。其二是亦師亦友的Alexander McQueen也曾在1997年接任Givenchy，今次Burton在LVMH對街頭風格大揚棄後「回歸」落戶Givenchy重塑女性優雅和探索更多可能性，可說順理成章。
（圖片來源：Photo Courtesy of ALEXANDER MCQUEEN, GETTY IMAGES）
坦白說，在McQueen工作期間，Sarah Burton的作品從來沒有創辦人的大膽想像力或令人心折的詩意，但她明顯更了解廣泛中產女性的需要，在高級時裝講窮的曲線剪裁、體積、垂墜上作實驗，又從維多利亞時代和英國歷史和自然風光中找尋靈感，將雕塑感和punk的精神結合，有新意而不失女性柔美（男裝設計相對不突出）。至於她進駐Givenchy，必然可以一洗前任的街頭氣息，一方面重新演繹柯德莉夏萍的黑色禮服裙（注入維多利亞時代元素？），另一方面或許可以為品牌設計爆款小白鞋。
最重要的是，從Riccardo Tisci離開後Givenchy的設計就一直未有突破和進退失據。Sarah Burton在Givenchy的任務，就是要走出McQueen的陰影，建立屬於自己的美學詞彙與文法，為品牌再次樹立獨特而有新趣味的風格，否則向潮流亦步亦趨的溫吞水，終於都會再沉下去。
HAIDER ACKERMANN IN AT TOM FORD
（圖片來源：Photo Courtesy of ALEXANDER MCQUEEN, GETTY IMAGES）
2025新接班人之中，另一個最矚目的個案是接掌Tom Ford的Haider Ackermann。跟Tom Ford合作無間（在1998年起就擔任Gucci男裝設計助理）的Peter Hawkings接過創辦人位置後，不足1年就宣布離開品牌——老實說，這結果意料之外又在情理之內。很明顯Peter Hawkings的作品比Tom Ford更Tom Ford，但換句話說，即是驚喜欠奉。
Tom Ford，一個長期與其同名創始人性感迷人的美學有關的品牌，選擇了Haider Ackermann，一位以精湛的剪裁技巧和對各種材質的掌握而聞名的設計師。這個組合的確是妙極，對時裝人而言尤其興奮，因為Ackermann黯然離開Berluti後連個人品牌都暫停運作了，很替他終於找到重要的新職位而高興（嚴格而言Canada Goose不算硬核的時尚品牌）。
（圖片來源：Photo Courtesy of ALEXANDER MCQUEEN, GETTY IMAGES）
想預視Haider Ackermann的Tom Ford，必須回顧他在Berluti的系列：做工精細、比例勻稱、色澤鮮明——尤其是最初Timothée Chalamet成為紅地氈小王子的戰衣。外國男網雜誌更盛讚當年Ackermann治下的Berluti「為當代經濟能力無限的專業男性建立了令人信服的新時裝形象」。當Haider Ackermann的東方主義、文藝仙氣和高超剪裁遇上Tom Ford義無反顧又極盡華的性感形象，將以一種最富詩意的方式展現新的性魅力。這一轉換很可能將Tom Ford品牌領回時尚前沿，更建立全新着裝影響力，絕對令人期待！
（圖片來源：Photo Courtesy of ALEXANDER MCQUEEN, GETTY IMAGES）