據《WWD》報道，Martin Margiela 今年以藝術家身份復出。在2009年事業高峰時突然宣布引退時裝界，從來不露面的他，雖然之後有舉辦數次時裝展和推出個人紀錄片《Martin Margiela: In His Own Words》，但粉絲們仍大嘆可惜。如今這位傳奇人物將首次以藝術家身份參與藝術展覽，令人引頸期待。時裝界人人視他為神之設計師、前衛神秘的先驅，到底Margiela因何而偉大？讓我們通過以下7點認識這位設計大師。

「今天的記者們是否知道：Martin Margiela 不僅是第一個，而且是時尚這一類最深刻、最有思想、最有趣的人？他的想法現在看來是如此不可思議的現代。」— 著名時裝評論人 Suzy Menkes

1 反名牌的名牌，反偶像的偶像 Martin Margiela

如果要用一句話總結 Martin Margiela 的成功，就是其作品從不嘗試去取悅他人，因此反而獲得追捧。就如他那「反名牌」的白布label，最終那四條線變成了最矚目、人人認出的商標！

白布後露出的四條線變成了Martin Margiela的經典細節

他早年的模特兒、愛馬仕家族傳人、女演員Sandrine Dumas說︰「經常有人看到問，你背後有什麼東西？噢，這是這件衣服的領標。這很cool，但一開始時是大家想要剪掉的東西。」從不露面，讓自己成為一個謎（也令人專注在他創作的衣服上）。無論是否他刻意為之的策略，但卻的確令他更增吸引力，使更多人想知道更多他背後的事。

Margiela極少數的相片之一

2 「有智慧的女性」形象、解構設計反擊80年代紙醉金迷

在紫醉金迷享樂至上的1980年代，Margiela的出現是對浮誇風格的一次反擊，進入1990年代人類首次反思生態環保問題，則變成了一個Margiela式哲思的（後現代主義）時代，時裝不能再只有「美感」，還要必需「思想」。

「Margiela的設計近乎是一場社會運動，反映了女性不想成為物品，而成為一個真正的人。」— Carla Sozzani，米蘭著名時裝店10 Corso Como創辦人

1988年10月23日，1989年春夏季他的時裝展首度登場，一反巴黎時裝周富麗堂皇的行騷場地如酒店，Margiela選址在一個小型劇場Cafe de la Gare舉行，展現一批從前人未曾見過的「時裝」。這個系列充滿了比利時超現實主義——他的女模特兒要蒙面紗、不要穿短裙；要小墊肩、不要大墊肩，蒙面模特兒令人把焦點放在衣服的擺動上……統統都是當時華貴風潮的相反。他所展現的女性形象，是一個有幽默感、自由、不依靠自己的性吸引力來存在的女性，也可能是一個工作的女性，更是一位有智慧的女性。

3 受日本時裝啟發；Martin MargielaTabi 也是啟發自忍者鞋

1980年代初，日本時裝三寶川久保玲（Rei Kawakubo）、山本耀司（Yohji Yamamoto）和三宅一生（Issey Miyake）以完全不同於西歐時裝的輪廓和結構殺入巴黎，不但對巴黎高級時裝造成衝擊，更是啟發了新一代設計師，以全新美學角度創作。如果說川久保玲的解構服是向社會體制的反擊，那麼Margiela的是對衣服結構和功能的解剖，尋找衣服的本質，對衣服帶有一種正面的態度。1982年秋冬 Comme des Garçons 挑戰法國作為全球時尚帝國主義者的地位，啟發了 1987年 Margiela與Jenny Meirens一起創辦品牌。

Tabi 雙趾鞋的腳印令人一見難忘

Margiela 認為，在造型之中鞋子必須帶有態度，他需要為他的女性造出一對前所未有的鞋子——Tabi，這宛如東京街上工人的平底分趾忍者鞋，是他首次在日本旅行時的發現。為了讓觀眾看到這個想法，他讓模特兒在登台前先踩紅油漆，在天橋上的白布印出腳印。豬腳般的外形，當初對大眾而言絕對是一項offensive 的item，甚至令人反感，但也成功挑戰了大家的審美觀，成為一項經典。1989秋冬，他更用這塊印滿腳印的白布做衫！反流行的設計而充滿力量，兩季就成為熱話。

取材自日本工人鞋的Tabi boots 至今仍然極受歡迎

4 舊衣Upcylcing：可持續發展時尚先驅

1976－1980年在安特惠普皇家藝術學院畢業，1984－87年間為Jean Paul Gaultier 擔任助手後，Margiela不但開創了自己的獨特風格，更聯同比利時六君子改變了世界時裝史，啟發無數後人。早在學院時代，他就開始解構時裝的實驗，將舊衣物重新組成為新衣；91年秋冬，品牌推出了最早期把不同的軍用襪子組成一件毛衣，開創可持續發展時尚新風潮。

百家布絲巾裙子（92春夏）

Margiela 重用的舊衣甚至不是來自中產家庭的名牌vintage，而在跳蝨市場的平民舊衫，通過分解重構它們帶來新意，經典之作如百家布絲巾裙子（92春夏）、解構戲服再造（93春夏）、法國傳媒稱他的風格為“la mode destroy“（破壞的時尚）。在講求永續時尚的2020年代回望，Margiela的確為Bode、Marine Serre等同樣擅於Up-cyclying的設計師開創了可持續時尚的道路。

解構戲服再造（93春夏）

「不僅美麗，而且與眾不同，很現代。Margiela的衣服讓其他衣服都顯得不時尚了，我在很多時裝展上看到他的影響力。」－ Carine Roifeld， CR Fashion Book 創辦人

5 曾領軍愛馬仕，奢華簡極設計超前十年

1998年 Hermès 邀請 Margiela 出掌品牌女裝部門（他的朋友Sandrine Dumas是當時愛馬仕CEO Jean Louis Dumas的女兒）。這組最偏鋒與最傳統的至激組合，看似風馬牛不相及，但他卻極快找到了愛馬仕的核心——一個優雅、經典穿衣風格的女性，而不失實驗色彩。Margiela 在Hermès 極為克制，沒有濫用品牌的DNA如色彩艷麗的絲巾，大部份衣衣都沒有顏色（color）只有色調（tone），只因他深信「奢侈是品質與舒適之間的完美平衡」。

張曼玉為Hermès 98秋冬行騷

1998秋冬，Margiela在巴黎總店舉行第一個時裝展，表面看來簡單平淡（很多人現時的反應是「無聊」），但多年之後回望則令人回味無窮。一向接受能力極高的時裝評論員 Cathy Horyn 都說：「為什麼不做多一點點呢？但我時沒有想到最奢侈的東西就是一件超級柔軟、超長及地的真皮外套。」而這批Margiela年代的Hermès，由於產量極少，如今在二手市場的轉售價高企。而在很多年後的今天看來，後來 Phoebe Philo 時代的 Celine、現時的Christophe Lemaire 和Jil Sander等都受到他的啟發，極簡主義的奢華時裝漸漸成為大家懂得欣賞的一種風格。

Hermès double tour錶帶是Martin Margiela 當年最成功賣座的設計之一

6 概念先行，最接近藝術創作的時裝

當完成10季出道五年之後，人們開始認可MM的風格，甚至開始有人模彷，Margiela開始找尋突破作出反應︰94春夏推出金曲精選系列——將過去十季最好賣的作品染成灰色再造一次。並且，他在每件衣服印上出產季度，強創他的原創性。接下來的94秋冬，就是技驚四座再度令人目眩的芭比娃娃放大版本系列，將玩具公仔衫放大到真人大小來縫製，錯誤的比例讓穿著者看起來更為可愛、有趣。再來96春夏，把vinatge款式拍成黑白照片，再將之印在衣服之上，營成trompe l’oeil效果，令時裝從未如此概念藝術化。

96春夏trompe l’oeil系列

94秋冬芭比娃娃放大系列

7 被Diesel 集團收購後，20周年show後離開品牌

2005年，Margiela 離開愛馬仕，重新專注於個人品牌，剛巧遇上製造商被Diesel 公司的Renzo Rosso接手他的衣服生產商，他尋求了Rosso作為新的投資者，同時推出了Line 10 男裝系列。2006年，巴黎高訂時裝協會邀請Margiela的工藝系列加入高級訂製時裝周，成為他新的事業高峰。

2007春夏

2007年在Diesel集團的領導下，Margiela 開始了將其前衛風格商業化的方向（集團派來品牌管理，給出比如「性感」、「時尚」之類的字眼，引導設計師的創作）這時間兩方的矛盾開始浮出表面。Margiela 回憶說，他造好一件「完美的」白色西裝外套後，最後用燙斗在後面加個印，才換來百份百的自家玩味道，平衡風格與銷售變得愈來愈難。雖然幾年來失去的顧客都回來了，但他卻漸漸有了離開個人品牌的念頭。

09春夏

在《Dazed》的訪問中，Margiela深入探討了他說自己離開時尚界的原因：

直到2008年那一年，我覺得自己無法再應對全球日益增長的壓力和過度增長的貿易需求。我也對社交媒體所承載的過量信息感到遺憾，它破壞了「等待的快感」，消除了對我來說至關重要的驚喜效果。

最終，在2008年20周年大show後離開品牌，證明了他是真正不願也不能妥協的時裝藝術家。在最後一個系列（09春夏），Margiela用了最具藝術性的方式呈現了舊作。從不強調「自己」的Margiela，把光榮都歸於團隊，也令他更顯偉大。在2018年的回顧展，和2019、20年兩部紀錄片後，Margiela終於迎來了新角色——一位真正的純粹藝術家。

讓我們期待他在2021年轉型為藝術家帶來的驚喜吧。